一
　　 粗糧和細(xì)糧有幾個劃分標(biāo)準(zhǔn)，我們那里，就把大碴子、玉米面、高粱米、小米當(dāng)成粗糧，細(xì)糧一般就指大米和白面。
　　 東北湯子，就是粗糧細(xì)作的代表。東北人把它當(dāng)細(xì)糧吃，但不愿意承認(rèn)它是細(xì)糧。每年一到初冬，母親就會從倉房里拿出一袋玉米碴子（玉米粒去皮打碎），淘洗幾遍，順便將那些有點癟的碴子濾掉。然后，倒進(jìn)一只小缸里，冷水剛好浸沒，用蓋簾蓋好。蓋簾，一般為圓形，就是用干透的高粱秸制作的，可擺放水餃等食品，又可做為容器蓋件。隨后，我們幫著母親，把小缸安放在墻角。如果想早點吃到湯子，就離爐子近些，或者干脆搬進(jìn)里屋（臥室兼飯?zhí)茫?，溫度高，缸里的玉米碴子發(fā)酵快，有時一個禮拜就夠了；或者放在陰涼的地方，發(fā)酵時間長些，需要十天到半個月。母親說，聞聞有酸味道，就可以拿去磨面了。當(dāng)然，如果有人家特別喜歡吃酸一點的，就多發(fā)酵幾天。
　　 母親一般都會用盆將發(fā)酵好的大碴子端到張姨家里，張姨家是我家親戚，又是鄰居，中間只隔著一戶人家，若是走院子里開的“小門”，分分鐘就到。張姨家開豆腐坊，在外屋（廚房）有一盤石磨。姨父經(jīng)常起早磨豆腐，白天磨盤就空著，姨父就接一些磨湯子面的活兒。有錢的就給兩個，沒有的，陪副笑臉就行了，都是鄉(xiāng)親，抬頭不見低頭見的。越計較越窮，姨父說這話時，會露出前排被煙醺黃的牙齒。
　　 母親總說，親兄弟明算賬，每次掏出一塊錢給張姨，總是被張姨給塞回來，并用雙手將母親推出屋子。只好回到家里，等把面袋里的水分控干，湯子面就做好了。母親會掰下一大塊，讓我或者妹妹給張姨家送去。記得每次張姨都說：“這個小韓子！”她們平時用父親的姓氏這樣稱呼母親。留下湯子面，給我們盆里裝上一塊大豆腐帶回。
　　 冬天，湯子面好保管，近期要吃的，就放陰涼處，如果要過段時間吃的，怕壞，就用舊報紙封好，放在四壁透風(fēng)的倉房凍起來了。那時候，沒有保鮮袋，也沒過多考慮衛(wèi)生問題，很多東西都用報紙包，比如釀大醬的“黃豆塊子”。沒讀書的母親，從來沒覺得字臟。一層層，將面疙瘩摞起來，仿佛一段不倒的城墻，守護(hù)著我們一家的日子?？吹竭@，母親臉上滿是欣慰。
　　
　　 二
　　 每次母親攥湯子，必須要有人幫著燒火，母親的雙手沾滿了面，倒不開空。我邊加柴禾，邊多次目睹了母親攥湯子的過程。
　　 先和面。母親握緊拳頭，將面團(tuán)搗碎，她很用力，仿佛將心中的煩惱和不快都還給了面，面在拳下，呈被碾壓之勢。等鍋里水開了，舀適量倒入面中，燙面。這個步驟是初步增加面的粘性。先揣后揉，先并攏五指將各自為政的碎面塊整合成一個團(tuán)體，然后用手心，將面餅反復(fù)揉搓，使面團(tuán)顆粒間相互地抱緊。
　　 然后，把面餅放在沸水中，汆一會兒，等面餅表面半透明，撈出。此步驟，主要是進(jìn)一步增加其粘性，使其更多地熟化。這是非常關(guān)鍵的一環(huán)，玉米面粘性差，也是不能直接做面條的原因，如果處理不好，湯子條會成一鍋粥。入鍋前，湯子條已略熟，所以，水幾開后就大功告成。湯子條不能久煮，久煮會斷條、糊鍋。如果是現(xiàn)在，我會建議母親，加一點糯米粉增加其粘性，改善口感，不知是否可行。現(xiàn)在做蛋糕、點心，很多就加入了糯米，結(jié)果大賣。糯米蛋糕，有的還成了網(wǎng)紅。
　　 攥湯子。這更是個功夫活兒。一般水平的必須要有個“湯套”，薄鐵皮卷成的兩頭開口的小喇叭筒。水燒開，將湯套夾在虎口處，有的擔(dān)心這樣很累手指，弄不好就掉下來，聰明的人們給湯套焊上了個鑰匙圈，套在拇指上。然后，往戴湯套的這只手——“主攻手”灌適量的面，另只手——“副攻手”在一側(cè)托住，就勢發(fā)力，同時，“主攻手”同時攥緊擠壓，做上揚(yáng)動作，將湯子條借勢甩出。眼睛的余光要看準(zhǔn)鍋，否則，湯子條容易沾倒鍋內(nèi)幫上，不好收拾。間或要適當(dāng)攪動湯子條，否則湯子條層層覆蓋，自然會粘成一坨。
　　 起初，我以為是“副攻手”推擠面團(tuán)，“主攻手”只是個平臺，這樣，才有湯子條出來。經(jīng)母親一講，豁然開朗。主要靠“主攻手”一次一次攥緊擠壓，才出湯子條，“副攻手”只是起到托舉和擋板作用，讓“主攻手”不至于累得舉不起來，也同時擋住湯面從“主攻手”手心里逃逸。靠手的攥勁兒，所以，才叫“攥湯子”。母親十七歲結(jié)婚，就已經(jīng)會攥湯子了，顯然已是高手。有幾次，湯套找不到了，這玩意兒太小，容易躲在哪里不出來。母親不急不躁，就用兩只手攥湯子了，湯子條從虎口擠出，粗細(xì)均勻，燦若道道金黃的彩虹。
　　 母親攥湯子的過程看似有點繁復(fù)，據(jù)說現(xiàn)在有了改良版。主要是簡化了湯子面的制作過程。即直接用上好的玉米面（磨得越細(xì)的玉米面越好），溫水和面，面的濕度適中為好，標(biāo)準(zhǔn)是恰好能從指縫擠出條來。最好有“面引子”或酵母，放一點，會加快發(fā)酵速度。最好找個溫度高點的地方，比如農(nóng)村的炕頭、火墻、暖氣片上，放個七八小時。發(fā)酵后，反復(fù)揉面。后面的工序就和前述一樣了。這樣，當(dāng)天就能吃到湯子。那天，我把我看到的這一做法推薦給妹妹，妹妹卻回復(fù)，沒那樣做過，就沒下文了。傳統(tǒng)，是很難改變的。
　　 我曾好奇，跟母親學(xué)攥湯子，當(dāng)時手還小，而且，我的右手中指和無名指之間先天縫隙大，并不攏，按迷信說法，漏財。漏財我不怕，一個靠工資吃飯的人，沒財漏。我倒是憂心漏掉光陰，握不住時間，轉(zhuǎn)瞬韶華已逝。漏湯面更是沒商量。母親說，算了，男孩子學(xué)這干啥？母親從不重男輕女，但在母親心中，男孩子是不需要做飯的。我也受母親影響，至今還固執(zhí)地認(rèn)為，女人最美的時候，是身影在廚房間閃耀。
　　 沒學(xué)會攥湯子，當(dāng)然，到今天也沒學(xué)會賺錢。
　　
　　 三
　　 湯子的全稱是——東北酸湯子。湯子的酸，不是酸菜的酸，也不是陳醋的酸，是溫柔的酸。我有個親戚，喜歡湯子，但不喜歡湯子的酸，每次就在碗里加勺白糖。而我，除了喜歡那種酸，更喜歡湯子條實誠滑溜，不拉（讀lá，割的意思）嗓子，百吃不膩，它幾乎成了過去年代改善生活的必需品。
　　 所以，我大贊祖先的智慧，盡管說湯子問世僅有300多年歷史。雖不見掛面似的干湯子條有售，但我敢說，攥湯子過程中隱藏的技巧，不遜于現(xiàn)在的玉米面條工藝。湯子條很純粹，只有玉米，而玉米面條，雖被稱為黃金面條，但如不加入白面，口感粗糙，顧客不接受，還容易斷條碎掉，不耐煮。再仔細(xì)了解下來，我更驕傲了。原來，湯子是滿族食品，滿語稱作厄其克。這讓我猛醒，母親就是滿族，我也有半個滿族血統(tǒng)。難怪母親湯子攥得那么好，想必母親從小就是吃湯子長大的。此刻，不閉上眼睛，都能想見母親攥湯子時，那連貫的動作多么優(yōu)美，平平仄仄，欲揚(yáng)又抑?，F(xiàn)在，浪跡于世的滿族食品不多了，人見人愛的沙琪瑪之外，湯子必須算一個。
　　 湯子的基本吃法類似面條，誰讓它們都長得那么苗條呢？渾湯或過水，輔之以鹵汁或雞蛋醬、肉醬，妥妥的一種美食。湯子條因發(fā)酵過，產(chǎn)生的大量乳酸，助消化，增進(jìn)食欲。富含維生素C、B、K，重點指出一下，這個“老K”，對維持心血管的正常功能、降低膽固醇水平等大有裨益。
　　 每次回到老家，妹妹總是特意做幾次湯子。我到廚房看了看，妹夫竟然上手了。湯子面是農(nóng)貿(mào)市場買來現(xiàn)成的，只是，現(xiàn)在真的變成“擠湯子”了。妹夫之所以主廚，是因為這個擠湯子神器妹妹拿著有點吃力。是一個利用杠桿原理做成的一個帶孔的鐵筒物件，湯面放進(jìn)桶內(nèi)，下壓連接蓋子（鐵筒內(nèi)徑的尺度）的手柄，蓋子便把壓力轉(zhuǎn)移給湯面，湯子條便擠了出來，每次六條，效率很高。一次接著一次重復(fù)擠壓，像氣缸做活塞運(yùn)動似的，轉(zhuǎn)眼，一鍋酸湯子做好了。
　　 妹妹將湯子端上桌，我通常都會猶豫一會兒才吃，難免想起有的人誤食了發(fā)霉的湯子面導(dǎo)致中毒身亡的事件，心中有點局促。湯子面變質(zhì)，會產(chǎn)生一種叫米酵菌酸的有毒物質(zhì)，沸水100℃也難以破壞其毒性。妹妹妹夫笑著說，他們買的是新鮮湯子面，現(xiàn)磨現(xiàn)做的。這樣，他們先試吃，過一會兒我再吃。我沒忍住，還是立馬吃了兩碗，大快朵頤。睡覺前還在打飽嗝呢，摸摸幸福的胃部，我知道，那是湯子在報平安。
　　 現(xiàn)在有了冰箱，可以一年四季吃湯子了。妹夫講的在理，只要別去吃冰箱里凍的已超過三個月保質(zhì)期的湯子面，別去吃沒凍藏的已經(jīng)有了餿味、變了色甚至長了霉點的湯子面，啥事兒沒有。我絲毫不擔(dān)心酸湯子會像湯子條那樣一根根接續(xù)下去，畢竟它是東北民間祖祖輩輩廣為流傳的食品。我雖然內(nèi)心矛盾，但和湯子確有著難以割舍的情感，遂留下以上文字，獻(xiàn)給默默傳承中國民間飲食文化的母親們，親人們，我的鄉(xiāng)親們。